Skötselråd & inköpslista dabbagam

Hur stort terrariet måste vara beror på djurets längd, och olika arter av dabbagam blir olika långa. Mer information om exakta mått finns på jordbruksverkets hemsida, men en dabbagam som är 40 cm lång inklusive svans behöver ett terrarium som är absolut minst 120 x 55 cm eller 110 x 60 cm med en minimihöjd på 40 cm. På denna yta får man hålla maximalt två könsmogna dabbagamer. Lägger man till en tredje ödla ökar kravet på yta till motsvarande 150 x 65 cm.

I naturen lever dabbagamerna i karga stenområden, och man bör efterlikna detta i terrariet. Dock finns det en poäng i att inreda lite mer i terrariet än hur det ser ut i deras naturliga miljö, detta för att alla ödlor inte ska se varandra hela tiden. Om de döljs från varandra på ett naturligt sätt då och då minskar aggressionerna, lite som när man gillar sina grannar men ändå har en trevlig häck i tomtgränsen.

Då dabbagamer är ökenlevande har de höga krav både på ljus och värme. De kräver UVA- och UVB-belysning, vilket oftast kommer i form av ett lysrör eller en kompaktlampa. Observera att denna ljuskälla inte får sitta utanför terrariet eftersom ljuset inte går genom glas. Om taket har nät eller galler går det givetvis utmärkt.  Utöver UV-ljuset ska det också finnas en lampa som ger värme och en som ger vanligt dagsljus. En vanlig kombination är alltså en lysrörsramp med två lysrör varav ett ska vara vanligt dagsljus och det andra ska vara UVA och UVB, och sedan en separat värmelampa. Det finns dock andra möjliga kombinationer som gör att man uppnår samma resultat.

I terrariet ska det finnas olika klimatzoner, vilket man skapar genom att ha värmelampan i ena änden av terrariet. Den varmaste änden bör hålla runt 40-45 grader med en specifik solplats som kan vara så varm som 50-55 grader. Den andra änden ska vara runt 30 grader dagtid. På natten stängs alla lampor av och temperaturen bör idealt sjunka ner till cirka 20 grader. På den svalare delen av terrariet kan man försöka skapa möjligheten för dabbagamerna att gräva ner sig för ytterligare svalka, antingen genom tjocka lager av grävvänligt material eller genom att skapa en konstgjord håla med hjälp av lådor där man kan lägga i ett fuktighetshållande material som till exempel vermiculit.

En konstgjord bakgrund från till exempel Back To Nature gör att terrariet ser mer naturligt ut.

Vuxna dabbagamer är helvegetarianer (omnivora) och ska utfodras med en blandning av bladgrönt, örter, hö och fröer med små tillskott av grönsaker och frukt. Här ligger nyckeln till framgång i variation och att man går långt bortom de blad av vanlig isbergssallad som hittar vägen till middagstallriken. Tänk romansallad, endiver, frisésallad, ruccola, spenat, mangold, persilja och ogräs som maskros, groblad, åkervinda, nate, gräs och blast från grönsaker. Riv gärna lite grönsaker eller frukt ibland och ge, men frukten ska bara ges i små mängder pga det högre näringsinnehållet. Bra exempel på frukter och grönsaker är zucchini, morötter, äpple, päron, jordgubbar, melon och bär.

Utöver det gröna kan man alltid ha en liten skål med torra fröer tillgänglig för ödlorna. Det kan vara en fröblandning för undulat eller fink i grunden, och sedan kan man lägga till linser, sesamfrön, hirs, vete, havre, korn, hampa och hirs. Unga dabbagamer kan då och då äta några enstaka syrsor. Dessa ska då i sin tur vara välmatade innan och pudrade i multivitaminer och kalk. Även grönfodret ska pudras med multivitamin och kalk innan utfodring.

Dabbagamer dricker inte särskilt mycket vatten utan får i sig det mesta av den vätska de behöver via födan. De kan också återvinna vatten ur sin egen urin och på så sätt använda det flera gånger. Dock är det lag på att alla djur ska erbjudas vatten, så dina ödlor ska ha tillgång till vatten i en stabil skål åtminstone två gånger dagligen.

Rensa terrariet på avföring dagligen och byt bottenmaterialet vid behov. Om vatten har runnit ut från vattenskålen måste bottenmaterialet bytas ut eftersom ödlorna vill ha det torrt. Diska mat- och vattenskålar, se till att grönsaks- och bladrester aldrig blir liggande så länge att de blir förstörda.

UV-rör tappar snabbt i effekt och bör bytas en eller två gånger om året. Att det fortfarande lyser betyder inte att det fortfarande avger rätt mängd UV-strålar. Skriv upp någonstans när röret köptes in så att du vet när det är dags att byta det.

Som med alla ödlor är dabbagamer bra på att dölja att de mår dåligt. Detta kan föranleda att sjukdomar verka komma ”helt plötsligt” trots att de troligtvis har funnits där ett bra tag.

För låg värme påverkar ödlans möjlighet att smälta maten och brist på eller uttjänt UV-ljus gör att ödlan inte kan tillverka D3-vitamin och i förlängningen inte ta upp kalcium som i sådana fall istället börjar tas från skelettet vilket gör att ödlan kommer att bli krokig och deformerad och i förlängningen dö. För varmt i terrariet leder till stress och i förlängningen olika sjukdomar, och hög ansamling av avföring och ruttnande foder kan leda till infektioner och luftvägsproblem. Konsultera alltid en veterinär som är kunnig på den specifika arten vid minsta misstanke om fel, och ha gärna dina ödlor försäkrade.

Det är inte jättelätt att se könsskillnaden, något enklare om djuren är könsmogna. Hanarna har större femoralporer på insidan av låren. De kan bli könsmogna redan vid så ung ålder som tre till sex månader. Honan lägger cirka fyra veckor efter parning 10–30 ägg i en grävd grop. Det beror sedan på fuktigheten och temperaturen om de kläcks eller ej. Temperaturen bör ligga på ungefär 30 grader.

Dabbagamer kräver ett specifikt klimat för att må bra, och det går inte att återskapa ute i ett rum. De kan få komma ut kortare stunder men har ingen glädje av att springa runt på ett dragit golv, utan mår bäst i sitt terrarium i den miljö de är gjorda för. Dabbagamer tål absolut inte att bli tappade, sitt alltid på golvet, gärna på ett mjukt underlag när du hanterar dina ödlor.

• Terrarium – enligt jordbruksverkets mått.
• Underlägg att ställa det på.
• Bänk till terrariet       
• Terrarielås              
• Bottenmaterial (terrariesand, bark)
• Armatur till värmelampa
• Värmelampa
• Skyddsgaller värmelampa
• Belysningsarmatur
• UV-belysning
• Vanligt dagsljuslysrör
• Reflektor till lysrör
• Timer
• Rötter
• Stenar
• Korkbarkbitar
• Konstgjord bakgrund i plast eller bakgrundsplansch
• Akvariesilikon att fästa bakgrunden med eller fixer till planschen
• Matskålar
• Stabil vattenskål
• Fuktlåda
• Mossa
• Sprayflaska
• Vattenberedningsmedel
• Vermiculit
• Foder; höblandning för sköldpaddor, undulat- och finkfröer
• Vitaminer
• Kalkpreparat
• Sepiaskal
• Termometer (en på varma sidan och en på kalla)
• Hygrometer (mäter luftfuktigheten)
• Spade att göra rent terrariet med
• Bajspåsar
• Rengöringsmedel för terrariebotten
• Transportbur /petbox
• Bok